头型，女子是圆头型，用这

　　样的型制既区别男女用

　　屐，也区别男女身份，因为

　　圆表示顺的意思，女子穿

　　圆头屐，意味着顺从男子。时隔不久，妇

　　女的屐也流行起方头的来了，于是男女

　　无差别（《晋书•五行志上》)。到刘宋时，权倾

　　内外的、被民间视为“真天子”的越骑

　　校尉戴法兴制作圆头屐，“世人莫不效

　　之”，从而改变了方头型的传统流行式

　　样。

　　女式翘圆头鞋

　　麻鞋

　　西晋永嘉年间(307～312)，妇女束发，弄得松松的，

　　使髻不能直立，头发遮盖额头，直到眼睛为止(《晋书•五行志

　　上》)。几十年后女子发型发生了大的变化。太元(376～396)中，公主和贵妇们的盛饰发型是缓鬓倾髻，时行戴假发，

　　这假发装在笼子上，用的时候戴上，称为“假髻”，又叫

　　“假头”。贫家妇女做不起，说起来就叫作“无头”，需要

　　用时向人家借，唤作“借头”(《晋书》)。刘宋时女子发型又

　　一次变异。彭城王刘义康府中的妇女梳头，将头发分成三

　　分，结成髻，向上联在一起，称作“飞天”，并流传到民间

　　女性中（《宋书•五行志》）。

　　《北齐校书图卷》中人物服饰

　　北齐武成帝、后主时期，宫中妇女剃发，带假髻，其形

　　状像只飞鸟，以为美观，地方上妇女学习，使它不胫而走（《北

　　齐书•武成纪、后主纪》)。

　　唐宪宗元和年间(806～820)妇女作圆鬟椎髻，两鬓

　　不再妆饰，也不擦脂抹粉，只是用乌膏涂嘴唇，令人看了是

　　一副悲啼的面孔，这倒有点像东汉孙寿的追求病态美。白

　　居易对这种打扮，在《世妆乐府》中有所描述：“时世流

　　行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八

　　字低。妍媸黑白失本态，妆成尽是成悲啼。”（《全唐诗》卷

　　四二七）白居易赞成人类的自然美，反对违反人类本性的化妆。

　　唐僖宗时，宫人把头发束得紧紧的，待到黄巢起义进长安，

　　僖宗逃到四川，宫人这种发型被当地的妇女接受，不过人们

　　称这种型状是“囚髻”。而在长安的女子变了发式，即把

　　头发分梳到两鬓，包住面孔，当时人管它叫“抛家髻”（《新

　　唐书•五行志》)。

　　唐《捣练图》中女子服饰发式

　　唐中宗女儿安乐公主织造毛裙，引起众人追求羽毛服

　　的热潮。安乐公主用百鸟毛织了两条裙子，一条献给母亲

　　韦后，一条自用。她的裙子呈百鸟的形状，正面看一种颜

　　色，侧面看又是一种，日光下看、灯光下看各不一样。她用

　　百兽毛制马鞍的面子，可以看出各种兽形，韦后则改用百鸟

　　的毛制造鞍面。安乐公主出嫁时，益州官员送给她单丝碧

　　罗笼裙，用金缕织成花鸟。自从安乐公主有了百鸟毛裙，百

　　官之家，有钱人家都来效法，长江、岭南奇禽异兽羽毛都被

　　采购一空。这种奢

　　华风气的严重，使

　　唐玄宗即位后，

　　“悉命宫中出奇

　　服，焚之于殿廷，不

　　许士庶服锦绣珠翠

　　之服”，从而煞住

　　了采捕鸟兽羽毛编

　　造织物的风俗(《旧

　　唐书•五行志》)。

　　隋唐女子发式

　　东晋初建时，男子的上装短，短到衣带系在腋下，穿的

　　裤腿上下一般大，不收口，戴的帽子在脖子处系带。《晋

　　书》的作者认为这种上小下大的冠服流行式，反映下逼上

　　的形势，是王敦反叛的征兆。这当然是无稽之谈，它不过表

　　明东晋初年人们的审美观罢了。

　　南齐东昏侯萧宝卷(499～501年在位)以游乐为务，

　　“自制杂色锦伎衣，缀以金花玉镜众宝”（《南齐书•东昏侯

　　纪》)。助他玩乐的人又制造了四种帽子，并根据形状起了名

　　字，分别叫“山鹊归林”、“兔子度坑”、“反缚黄离

　　喽”、“凤凰度三桥”（《南齐书•五行志》）。

　　唐初，太尉长孙无忌用乌羊毛制成浑脱毡帽，许多人仿

　　造，他曾被拟封为赵国公，因此当时人把这种帽子叫做“赵

　　公浑脱”(《新唐书•五行志》)。

　　唐昭宗时，十六王宅的主人们争奇斗丽，各有自己的巾